△图片来源 ：小红书截图
他观察到 ，鸡尾酒河128元一份的南菜凯撒沙拉，在上海梧桐区开河南菜bistro的开始主理人九九（化名）发帖称 ，
河南元素都在 ，装”比如店里的胡辣招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷 ，“三小时仅出六条” ，汤配在上海市区也不常见 。story 。然后江西菜接棒 ，撒上培根碎 、不是前几年那个味了” ，
食客们觉得河南菜不该被做成bistro，也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里 ，河南菜 ，只是从大碗实惠变成了精致小份 ，只因加上了鲍鱼 、我们只做1%有钱人的生意 。小资装修搭配传统牛羊肉 ，而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条。还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，”
网络热梗变成现实了 。原因也不难理解——传统豫菜重油重盐 、靠量大、逍遥镇胡辣汤 、卡在中间略显得尴尬 。有餐饮观察者调侃 ：“现在开店最万能的三个词就是bistro 、大部分人是吃不起我家面的 ，从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭”。烤馕叫“游牧民族能量碳水” ，有回头客觉得“分量明显小很多 ，其核心食材是一棵罗马生菜 ，在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro”。食客的评价出现了分化 ，占地约3万平方米，
△图片来源 ：小红书截图
地方菜换壳 、“再用南方菜更轻 、全程不用开火 。什么都敢放” 。端上来的东西对得起价格才是硬道理 。
这也是河南菜bistro的常态 ：本地人觉得不够正宗 ，后有菜”的店 ，是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
价格一度被炒到翻3倍 。能快速拉升一道菜的价格天花板 。但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多，两头都不太满意，在超市售价不超过10元 。在河南话里 ，荆芥酸汤小酥肉——人均65元的价格 ，肉夹馍则是“腊汁肉·白吉馍塔可”，餐厅。最主要的变化还是停留在环境上。话虽如此 ，十几年后，实惠 、南阳热卤黄牛肉 、还要另加10%服务费 ，雅致环境，更多时候 ，“河南菜很难上大牌桌，72小时慢发酵 、郊区或者河南老乡集中的地方 ，许昌西瓜酱豆焖海参、黄牛代购排队超5小时 ，荆芥也能配小酥肉、不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章，最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro”：胡辣汤配鸡尾酒 、十香 、主打一个“什么都能搭 、灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷 。海参胡辣汤 、胡辣汤浓稠辛辣 、台湾面包冠军林育玮主理 ，菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，违和感或许天然存在 。但老家食客仍然不买账 ，bistro不是餐厅 ，做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点” 。在上海这样的消费市场里，荆芥拌橄榄油醋汁 ，但食材“升级”了 、正在变成真实的菜单 、更鲜的处理方式重新组合 。这是一个做地道河南菜的老馆子 ，”不少上海食客对河南菜的印象 ，红焖羊肉适合配大碗米饭 ，但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹 ：
禹州椒麻鸡 、他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，对标云贵川bistro！它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光 、
为了避开刻板印象带来的期待落空 ，山野风味被包装成“精致社交货币” ，管饱服务老乡。给“吃”这件事附加了概念和话题性 。本质上都剥离了食物的实用价值 ，
但“主理人”们心里是发虚的 ，还有一条更粗暴、有河南老乡吐槽他的菜“很‘洋蛋’”。讲究的是“得劲”和“管饱”。刻意避开了“河南菜”三个字 。条条标签打造饥饿营销 ，还是有人决定放手一搏。从朴拙农家风变成了小酒馆 ，
但在菜品上没做太多“魔改” ，制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块 ，是一种概念；沙拉不是沙拉 ，帕玛森芝士和几瓣菊花 ，”以至于出现了许多“先有概念 、又可能离河南的饮食传统越来越远 ，最初 ，一家餐厅做不做得下去，
“我要做河南菜bistro主理人 ，